このページは、私が持っている一足を手入れするたびに追記していく定点観測の記録だ。

この一足のカルテ

• ブランド／モデル: フローシャイム インペリアル ケンムーア（ロングウイング・フルブローグ）
• 革／色: シボ革（ペブルグレイン）／ミディアムブラウン
• 製造: 1968年（ソールのVクリート、ヒール釘打ち、刻印から
• サイズ:US９D
• この靴の立ち位置: ごついケンムーアはどの年代までか で書いた77年製デッドとは別物。あちらは「器用さ」寄りで個人的にはがっかりしたが、68年製は厚いアッパー、深いピンキング、ダブルソールのガンボート感が残っている。

これまでの歩み（年表）

• 2026-07-19 … 定点磨きページ開設。無色クリームでの保湿、トゥの小さな剥がれ傷の補修。←今ここ

観測ログ（新しい順）

2026-07-19 ｜ 初回（無色クリーム＋トゥ補修）

今回やったこと: 馬毛ブラシでホコリ落とし → レザーバームローションで汚れ落とし → TWTG無色乳化クリーム → サフィールノワール ナッパ（無色） → トゥの剥がれ傷を軽く補修
使ったもの: 馬毛ブラシ／サフィール レザーバームローション／TWTG オリジナル乳化性クリーム（無色）／サフィールノワール ナッパ（無色）／豚毛ブラシ／靴磨き用クロス2枚

今回は保湿とトゥまわりの小修復が主目的。
普段から無色クリームで回しているので、全体の色はそこまで暗くなっていない。
ただ、トゥ中心に色が抜け始めたように見える箇所が出てきた。
次回以降は茶色クリームも検討しようと思う。

Before：58年目のシボ革

全体像
ロングウイングのブローギングがヒールまで続く、いわゆるガンボートだ。
シボの粒が大きく、光の当たり方で色が変わる。
77年製個体に比べると、アッパーの厚みとソール周りの重さがはっきり違う。

ここら辺の比較記事は別で書く予定だ。

踵から見ると、ピンキングのギザギザが深い。
現行の量産ブローグでは、ここまでエッジが立つことは少ない。

シューツリーはオールデンのタッセルローファー（アバディーンラスト）用に使っていたものがピッタリだったので使用している。

オールデンのプレートがついているものと比較して、やや薄い作りになっていてフィットした。
いつかシューツリーの組み合わせについても記事にしようと思う。

トゥとヴァンプ

トゥキャップに自然なツヤはある。
一方で、メダリオン周辺とトゥ先端に、色が薄くなったように見える部分がある。

傷は小さくて見づらいが、写真中央からやや左下のウィング内側よりの色が薄くみえる部分だ。
小さく剥がれており、表面が薄く捲れ上がっている。

今回はそこを軽く補修した。

ソール

ヒールのVクリート、ソール中足部の釘打ち。
アッパーの手入れ記事にソール写真を混ぜるのは、定点磨きとしては横道だが、この一足の年表には必要だ。
58年経っても革底がここまで残っているのは、当時のソール厚と釘打ちのおかげだろう。

使った道具

左から、ペネトレイトブラシ、TWTG無色クリーム、サフィールノワール ナッパ、サフィール レザーバームローション（ローション表記）。
豚毛ブラシ、クロス2枚。
無色保湿を行う際の定番セットだ。

1.ホコリ落とし

日常的に行うホコリ落としと同様、全体の汚れを払う。
外羽根なので紐も全て外して端まで埃を落とす。

2.汚れ落とし

サフィールのレザーバームローションをクロスに少量とり、薄く伸ばして拭く。
ロウ分が少ないクリームで普段からメンテしているので軽くで済ませている。

3.無色の乳化性クリームを塗り、指で念入りに馴染ませる

次はブラッシング

4.ナッパクリームで油分を足す

今回は１ヶ月以上経ったので油分も薄く足しておく。
普段は高頻度で乳化性クリームを入れて保湿するだけだが、たまに油分を入れるとゴワつきが減る気がする。
あんまり重たいのは好きではないので、ロウ分控えめのナッパを使う。
（クレム1925の無色も持ってはいるが、出番はかなり少ない）

5.クロスで拭き取り&磨く

今度は余分なクリームの拭き取りも意識して磨く。

ベタつく→ホコリがつく→ホコリが靴の油分を吸う
→靴が劣化する

という最悪のステップを阻止するため、丁寧に磨く。

右Before・左After（同日比較）

左足だけ先に手入れを終え、右足をBeforeとして並べて撮った。
画角は揃えたつもりだが、光の入り方で差が出る。定点観測としては許容範囲とする。

左足（After側）の方が、シボの粒に油分が回って立体感が出ている印象。
‥と言いたいところだが、正直写真だと違いがわからない。

無色クリームの定点記録としては、こんなもんなのかもしれない。

剥がれ傷の補修をやってみる

濃く小さい剥がれ傷があったので、手持ちの道具で誤魔化せないか試してみる。
履き皺や可動部であればプロにお願いするのだが、今回は非常に小さな表面上のもので、かつ履いても動かない部分だったのでやってる。

使ったもの

• 接着剤（ダイアボンド）
• レザークラフト用針

接着剤は正直なんでもいい気がする。
家にはクラフト用のダイアボンドがあったのでこれを使用した。

針もクラフト用のもので、裁縫針と違って先端が丸くなっている。
そのため革に傷がつきにくく、作業がしやすかったのでおすすめだ。使い捨てなら爪楊枝とかでも全然問題なさそう。

ダイアボンドを針を使って塗る

ダイアボンドは貼り付けたい面の両方に塗り、乾いてからくっつけるタイプのボンド。焦る必要はないので慎重に塗る。

押さえつける

押す方向に注意してしっかりと圧着させる

補色

最後に補色してかるく磨いて終了。

せっかくなので色はクレム1925を混ぜて作ってみた。
使ったのはコニャックとタバコブラウンの２色。

タバコブラウンだけでも多分目立たない仕上がりになるが、傷部分は色が通常より乗りやすい可能性もあったので明るいコニャックも保険で足しておいた。

プロの方によっては靴に合わせてベストな色を毎回調合してくれるらしい。
靴磨き技術は再現がなく興味をそそる。

少しクリームの色が暗かったかもしれない。
ニュートラルも混ぜて濃さを調整しても面白いだろう。

次に考えていること

• トゥの色抜けが進むなら、次回は茶色乳化性クリームを局部投入する
• 無色だけでどこまで持つか、あと2〜3回のログで判断する
• ソール側の定点（ヒールの減り、Vクリートの状態）も別途追うか検討

68年製は、ゴチゴチな革質と硬い作りで求めていた方向にいる。
ケンムーアは5足ほどあるので一覧比較をしてみようと考えている。

参考・関連

• ごついケンムーアはどの年代までか（77年製との対比）
• タニノクリスチー_クォータブローグ ― （定点磨き・無色路線の別足）

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この一足のカルテ

• ブランド／モデル: エドワードグリーン ドーバー（外羽根スプリットトゥ）
• 革／色: スエード／ダークブラウン
• 推定: 旧工場期（窓なし）
• 入手: 中古
• この靴の立ち位置: ”スーツに合わせられるUチップ”の王。旧工場︎33ラストという要素モリモリの一足

旧工場と呼ばれる理由

エドワードグリーンは1890年、ノーサンプトンで始まった。
1977年にアメリカ人実業家へ売却され、経営は揺れた。
1982年、イタリア出身のジョン・フルスティックが負債ごと1ポンドで引き受けたエピソードは有名だ。

ジョンロブ・ロンドンは元来ビスポーク専業だったが、経営難の末エルメスの資本を受け入れた。
エルメスの方針で規制靴ライン（いわゆるジョンロブ・パリ）が立ち上がり、当初の製造委託先にはクロケット&ジョーンズが入った。
この話自体は、ノーサンプトンの靴業史を読むと何度も出てくる。

その後、エルメス側はエドワードグリーンの工場を買い、そこでジョンロブ規制靴の生産を行う形になった。
クロケはこの辺りの歴史からすでに面白い。OEMファクトリーから始まり、ジョンロブの委託を経て直営店を持つようになり、今では工業化を進めて安定した品質を10数万円〜で量産する賢いブランドになっている。
個人的にはあの機械感の強いスタンプはテンションが上がらないが、いろんなブランドが革質を落としている中でかなり質を保っていると思う。

1990年代前半、エルメスはブランド存続をめぐってエドワードグリーン側と衝突し、工場と設備の多くを手元に残したまま、ブランドは別拠点へ移った。
旧工場製、現行製で語られる所以はここにある。

私のこの一足がどの年のものかまでは判断がつかないが、窓なしの時点で旧工場とのことなので、旧工場製は確定する。
現行品は店頭で見るだけなのでなんとも言えないが、質については現行も旧工場も良すぎて判別できる自信はない。
だが、新品32万円が妥当なのかは疑問が残る。その金額なら日本の有名職人さんにビスポークを頼む方が賢い選択に感じる。

ラストについて、この靴は33ラストと珍しいようだ。
王道の32ラスト（ドーバー専用）のようなポインテッドトゥではなく、やや角が張ったセミスクエアトゥになっている。
スエード素材というのもあり、スーツ特化ではなくジャケパンで本領を発揮する靴だろう。

良い物を少ない数つくる業態は傾きやすいのは理解できるが、その後ハイブランドの資本によって建て直しつつ、儲けのためのコストカットがされていく様子は見ていられない側の人間だ。
エドワードグリーンは何度か建て直し、今もノーサンプトンにいる。
プレミアなし、オーダー制作でもない既製靴で30万オーバーは流石に手が出ないが、本物を作り続けている好印象なブランドだ。

これまでの歩み（年表）

• 2026-07-06 … 定点磨きページ開設。コロンブス スエードモイスチャーリキッド＋スエードブラシで初回手入れ。←今ここ

観測ログ（新しい順）

2026-07-06 ｜ 初回（コロンブス手入れ）

今回やったこと: 乾いた汚れをブラシで払う → スエードモイスチャーリキッドを薄く付与 → ブラシで毛並みを立て直す → 陰干し
使ったもの: コロンブス スエードモイスチャーリキッド／コロンブス スエードブラシ（豚毛）

スエード靴のメンテはスプレーのみという情報が多いが、保湿もしたい派なので今回はリキッドをしっかりと浸透させていこうと思う。

手元の状態

ダークブラウンのスエードだが、光の当たり方で色が変わる。
トップライトだと焦げ茶、横光だと少し赤みが出る。
旧工場ドーバーの売りは、この手縫いエプロンの立体感だ。
写真で平らに潰すと、ただの茶色いスエードに見えてしまう。

インソールとシューツリー

インソックのスタンプはポールセンスコーンで、ジャーミンストリート創業の歴史あるビスポークシューズブランドだ。
既製靴はEGやクロケが作っており、マイナーな刻印だが超高品質確定のブランドだ。

シューツリーはエドワードグリーン純正の木製。銘板に「EDWARD GREEN BOOTMAKERS NORTHAMPTON」と刻まれている。
中古で靴だけ買って、ツリーまで揃うことは多くない。
のだが、実はドーバーには形が合っていない。見た目は大事なので撮影用に純正を入れているが、保管時はスレイプニルのをバネ調整して入れている。
（EGのツリーはオールデンのハンプトンラストがピッタリだったのでそちらに入れている。）

ソールまわり

前足部には黒いラバーのハーフソールが貼ってある。
踵は鳩尾（ダブテール）で、後角にラバーインサート。
ヒールトップリフトは中古購入後一度してもらったため減りはほとんどない。
ソール中足部の革はまだ厚みがある。
刻印は浅いが読める。

7/7追記
ソールモイスチャーを購入したので、次回試してみる予定だ。

手入れの手順（今回やったこと）

1. ブラシで表面のホコリと乾いた汚れを払う。エプロンの縫い目沿いは念入りに。
2. スエードモイスチャーリキッドを塗る。
3. 付与直後にブラシではなく、今回は布（オックスフォード生地のシャツ）と指で均した。
   スポンジの真ん中の穴から保湿液が出てくる仕組みで、どうやってもムラができる構造だったため、手早く均しながら塗った。
4. 風通しのいい日陰で半日ほど乾かす。乾燥機や直射日光は避けた

結構びちゃびちゃに見えるが、これ以上薄く塗れなかった。
今回はヴァンプとトップラインを中心に入れた。

概ねいい感じなのだが、コバの際まではスポンジで濡れなかった。
スプレーの有能さを思い知った部分でもある。

カーフレザーであればペネトレイトブラシで隅まで濡れるのだが、スエードだとそうはいかなかった。
何か方法を考えて次回試そうと思う。

気になっている箇所

踵の外側に、毛並みが潰れて光る擦れがある。
ブラシだけでは完全には戻らなかった。
リキッドを局所で重ねるか、そこだけ別処理にするか、まだ決めていない。
スエードの定点観測で最初の未解決課題はここだ。

差分メモ:

• 色: 乾燥気味だった毛並みに、わずかに深みが戻った印象（劇的変化ではない）
• 毛並み: ヴァンプは立ち上がり、踵カウンターは擦れが残存
• ソール: 変化なし（次回は革ソール部分の保湿を別途検討するかもしれない）

次に考えていること

頻度は月1回か、雨の日に履いた直後か、のどちらかで試すつもりだ。
踵の擦れが次回も残るなら、リキッドの局部投入か、プロのスエードケアに頼むかを判断する。

旧工場の話を長く書いたが、メンテ自体には関係ない。どうせ高い物を使うなら歴史があって何か感じ取れる気がする物の方が楽しいから書いてみた。

次のログでは歴史に触れずレポートだけにする予定、踵の擦れや深くなった色味ががどう動くかを見に来てほしい。

写真コーナー

参考・関連

• ファクトリーブランドの経営難&買収による質の低下について
• タニノクリスチーの茶靴を磨き続ける ― 色ムラ失敗と、その回復の記録（定点磨き・スムース革の別足）

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このページは、私が持っている一足を磨くたびに追記していく定点観測の記録だ。情報記事ではない。経年変化を細かく追うための、半分日記・半分カルテのようなものだと思ってほしい。

この一足のカルテ

• ブランド／モデル: タニノクリスチー 内羽根クォーターブローグ
• 革／色: アニリンカーフ／ミディアムブラウン
• 入手: 中古 約2万円
• この靴の立ち位置: やや硬めのジャケパン用。マッケイ製法に内羽根、控えめなデザインのトゥブローグで前に出過ぎない個性が素晴らしい一足。購入等当初は右の履きシワに噛まれていたが、1年間地道に履き続けて慣らすことができた。
  メンテの際に茶靴の色ムラを”育てたい”という願望が湧いて試してみたが、一度盛大に失敗した一足。今は失敗を薄めつついい色に育てていく出発地点。

これまでの歩み（年表）

• 2025-09 … 茶靴に濃淡を作ろうと、2色のクリームを重ねる。結果は全体が暗くぼんやり沈んだだけ。完全な失敗。

• 2025-09〜2026前半 … 半年間、汚れ落とし＋モウブレイのデリケートクリーム＋サフィールノワールのナッパ（無色）だけで磨き続け、入った色をなんとか抜く方向で運用。
• 2026-05-27 … 前回の手入れ。
• 2026-06-29 … 色付き（ミディアムブラウン）クリームを初投入。←今ここ

観測ログ（新しい順）

2026-06-29 ｜ 色付きクリーム初投入（前回から約1ヶ月）

今回やったこと: マイルドなクリーナーで汚れ落とし → ブラウンの乳化性クリームで色入れ
使ったもの: サフィール スムースレザーミンクオイル（クリーナー兼用）／twtg オリジナル乳化性クリーム・ミディアムブラウン

茶靴のメンテナンスはとても難しい。明るくなればなるほど難しくなる気がする。
全体を同じトーンの色付きクリームで保湿メンテナンスをすると、のっぺりとしてくるが、
かといって複数カラーのクリームを素人が捏ねて使ってみると私のように失敗して薄ぼんやりする結果になってしまった。

その失敗によって全体的に暗くなってから半年は、リセット期間と考えて汚れ落としと無色クリームでの保湿のみをやってきた。
今回は満を辞して次のステップ、「いい色を引き出す」段階にどうにかして移りたいという回。

Before：抜けと沈みが同居した、中途半端な状態

トゥを中心に色が抜けた箇所と、2025年の失敗で暗いまま残った箇所の差が目立ってきた。繊維が動くシワの谷は色が暗く残り、動かない平らな面ほど色が薄く抜けている。

ここまで半年、色付きクリームを一切使わずに無色だけで運用してきた。それでも汚れ落としの布にはしっかり色が移る。劣化した無色クリームと革自体の色が少しづつ抜けてきているのだろう。これを続けるとどうなるのかも気になるが、あくまで長期目線のメンテナンス道中なので少しずつ色を入れていこうと思う。

初めて使う「色付き乳化製クリーム」

サフィールのクレム1925ライトブラウンやミディアムブラウン、あるいは前回失敗したコニャックに無色を混ぜて薄める案も考えた。でも今の私は、twtgで買ったこの乳化性クリームの絶妙な油分配合に完全に惚れていて、他の選択肢が頭に入ってこなかった。店頭で実際に色を確認させていただいたため、不安はなかった。消耗品を買うだけの客にも丁寧に対応してくれたお店には大変感謝している。

クリーナーは下写真右のミンクオイル的なクリーナーしか使っていない。
保湿もしつつ汚れが落とせるという、文章にすると不自然な感じだが、オイルクレンジングのようなイメージで、繊細な加減ができなくても事故が起きにくいのは素人メンテナンスとしては重要項目だ。

顔の汚れを落とすには２種類の方法があり、一つが石鹸のような天然系界面活性剤を用い、疎水性と親水性の両方のパーツを油分にくっつけて水で洗い流す方法だ。もう一つが油分に油分をぶつけて浮かせたのちに水分と混ざり（乳化）流せるようにするオイルクレンジングだ。

洗浄成分ではなく「良質な油分で劣化した油分を包んで落とす。」イメージなので、多少つけすぎても皮が痛んだりシミになりにくい。
リキットタイプの物も持っているが、こちらは乾燥した革に急に使うとシミになってしまうので気を遣う。ブーツや黒靴の鏡面を落とす時など、ガシガシ落としたいときだけ使っている。

After：色抜けのムラが軽減し、ヴァンプに奥光りが出た

結論、ブラウンの乳化性クリームは大変素晴らしい製品だった。店頭確認済みなので当然だが、悪いムラはゼロ。それどころか、薄かった箇所はほんの少し暗く、暗かった箇所は暗くなりすぎず——という都合のいい方向に動いて、Beforeの「履きしわだけ暗い」状態が目に見えて改善した。油分が奥から光るツヤを乗せてくれて、特にヴァンプ周りは極上の質感になった。

問題はトゥだ。

トゥはほんの少し暗くなった程度で、劇的な変化はない。履きシワのように革が動く場所ではないから、クリームの浸透が控えめなのだろう。やはりトゥはワックスで仕上げるのが、ドレスシューズとしては正攻法ということか。ここはまだ自分の中で答えが出ていない。

前回との差分メモ:

• 色: 全体の濃淡が均一化。履きシワだけ暗いのが目立たなくなった。
• ツヤ: ヴァンプ中心に奥光りのツヤ。トゥは変化小
• 課題: トゥの色入り／ワックス仕上げの是非

次に考えていること：背伸びして「その場磨き」を頼むか

twtgでは目の前で磨いてくれる「その場磨き」の予約を受け付けている。勇気を出して頼んでみようかと思っている。ただ、日本どころか世界トップ（大会で連続優勝している人なので、トップクラスというよりトップ）に、中古2万円の靴を持ち込んでいいものか、という引っかかりがある。メルマガや公式ページでよく登場するのはジョン・ロブで、持ち込みも一番多いらしい。そういった情報を見ているせいで、お店を訪問させていただくたび場違いな気がして足早に出てきてしまう。靴にも装い全般も博識な方で、本当はいろいろ伺ってみたいのに、いざ行くとテンパる。まだ自分のレベルが足りていないのだろう。

「背伸びを続けているうちに背が伸びていることもある」というのが私の好きな言葉だ。今回も背伸びして、頼んでみようかと考えている。

写真コーナー

参考・関連

• 革靴の手入れは油分微含の乳化性クリーム＋（＋ワックス）が定番にして結論（別記事・予定）

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この記事で持ち帰ってほしいこと

「雨に強い」という言葉の、本当の意味と限界がわかる
初めてシャンボードを買う人が、雨の日の判断を誤らなくなる
大雨で起きる症状（塩浮き、表面の凹凸化）を事前に知れる
ダメージ後のリカバリー手段と、その代償まで理解できる

この記事は7分で読める

雨OKという言い方は、ほぼ誤解を生む

「パラブーツは雨に強いから雑に履ける」
そう思っているなら、たぶん一度は後悔する。
パラブーツは「雨OK」ではなく、条件付きで耐える靴だ。
ここを「平気」と言い換えるから、初手でミスる。

朝から雨の日に玄関で選ばれる靴ではない。

「ラバーソールだし、防水でしょ？」というノリで使うと、普通に痛む。
革靴全体で見れば雨に強い部類なのは事実だが、だからといって雑に濡らしていい靴ではない。
この差は、初心者ほど見落としやすい。

実体験。ブラックとカフェ、両方とも1回の大雨で崩れた

私はシャンボードをブラックとカフェの2足持っている。
どちらも、たった1回の大雨で同じ症状が出た。

• 表面に塩浮きのような白っぽい変化
• 革の表情がぼこぼこと崩れた感触

見た瞬間、気持ちはかなり下がる。
「パラブーツは雨に強いって聞いてたけど？」という気持ちになるし、初めて買った人なら余計にショックだと思う。

ここで強調したいのは、これはレアケースではないということだ。
雨量と晒される時間が一定ラインを超えると、普通に起きる。

取り返しはつく。でもノーダメージではない

誤解されたくないので先に書く。
取り返しがつかないわけではない。

実際、私の2足は専門店で丸洗いしてもらって、見た目はかなり戻った。
だから「一発で終わり」という話ではない。

ただし、ここも都合よく解釈しない方がいい。
見た目が戻ることと、革が無傷であることは別だ。
革への負担は、必ずどこかに残るはずだと考えている。

つまりこういうことだ。
リカバリーは可能。だが、免罪符ではない。
この感覚を持っているかどうかで、雨の日運用は大きく変わる。

「耐える雨」と「避ける雨」を分ける

初心者向けに、私はここで線を引いている。

履いていい

• 帰りに降るかもしれない程度
• 小雨〜弱い雨で、短時間の曝露
• 帰宅後すぐに拭いて休ませられる日

見送る雨

• 朝から帰りまでしっかり降る日
• 強雨で長時間歩く前提の日
• 「濡れたまま放置」になると分かっている日

朝から雨なら、私は履かない。別の靴を選ぶ。

この判断は保守的すぎると言われるかもしれない。
でも、私は実際に2足とも同じ失敗をしている。経験上、このぐらい厳しめでちょうどいい。

初めて買う人へ。雨の日ルールは先に決めておく

シャンボードは良い靴だ。
だからこそ、傷んでからルールを考えるのでは遅い。

最低限、次の3つを先に決めておくと事故が減る。

1. どの雨量なら履くか（小雨のみ、など）
2. 帰宅後に必ずやる処置（水分拭き取り、休ませる）
3. 限界を超えた時の対応先（丸洗いを頼む専門店）

ここまで決めて初めて「雨に強い靴を運用できている」と言える。
逆に、何も決めずに「たぶん大丈夫」で履くと、だいたい痛む。

初めて買う人ほど、ここは厳しめでいい。
「今日はいけるだろう」の一回が、靴の寿命を削る。

まとめ

パラブーツは、雨に強い靴ではある。
ただしそれは、「平気」という意味ではない。

私の実体験では、ブラックもカフェも、1回の大雨で塩浮きと表面の凹凸化が出た。
専門店の丸洗いで見た目は戻せる。だが、革へのダメージはゼロではない。

パラブーツは雨OKじゃない。耐えるだけだ。
そして、
雨の日、玄関で選ばれる靴ではない。

参考資料

• 靴選びって奥が深い

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この記事で解決できること

「ケンムーアの“ごつさ”って、どの年代まで期待できる？」の目安ができる
写真や説明文から「ごつい個体」を見抜くチェックポイントがわかる
“デッドストック＝最高”と決めつけずに買い方を組み立てられる
サイズ選び（幅広足）で失敗しにくくなる

この記事は6分で読める

結論：77年製は「ごつさ」より「器用さ」寄りだった

「デッドストックのケンムーアを買えば、あの“ごつさ”が手に入る」

そう思っていた時期が、私にもあった。

結論から言うと、今回のフローシャイム・ケンムーア（77年製）は、私が欲しかった「ゴツゴツした堅牢さ」よりも、現行品に近い“柔らかさ・スマートさ”を感じる個体だった。

もちろん、これはサンプル数1の話だ。だから断言はしない。
ただし、「ごついケンムーアはどの年代までか？」を考える時に、年代だけを信じて突っ込むのは危険だと痛感した。

なぜ「ごついケンムーア」を探したくなるのか

あなたは今、こんな状況ではないか？

• 古いアメトラの空気感が好きだ
• フルブローグに“道具感”や“風格”を求めている
• きれいに寄せたブローグより、実用靴としての迫力が欲しい
• でも、現行の靴は「なんか上品すぎる」と感じる

結論から言う。この悩み、みんな通る道だ。

私がケンムーアに期待していたのは、オールデンみたいにフォーマルへ寄る歴史ではなく、もっと泥臭い実用靴としての強さだった。
だからこそ、「ごついケンムーア」が欲しくなる。

デッドストック77年製を買った理由（言い訳）

今回買ったのは、ほぼデッドストックの個体だった。価格は送料込みで6万円強。相場よりかなり高い。

購入理由（言い訳）はいくつもあるが、端的にこれだ。

• ほぼデッドストック
• レアサイズ
• ジャストサイズの可能性が高い

サイズは 8 1/2EEE。
細長いのがデフォルトのケンムーアにしては広めで、エッグトゥに近いフォルムに見えた。

幅広足だと、Dウィズ以下は「長いサイズを選んで誤魔化す」ことになりがちだ。
実際、私は同モデルの9Dも持っているが、やはり長い。

今回の実測はこうだった。

• 8 1/2EEE：縦 31.5cm / 横 11.5cm

サイズの期待値は高かった。だから買ってしまった。

1日履いて気づいた違和感：「薄い・浅い」

トゥスチールを付けてもらって、1日履いてみた。
でも、どうもそそらなかった。

理由はシンプルで、アッパーの印象がこうだったからだ。

• 明らかに厚みが薄い
• シボ革も、私が期待していた“味”ではない
• シボが浅くて、立体感に欠ける

良くいえば「硬めの服装への対応幅が上がった」と言える。
悪くいうと、中途半端に感じた。

器用さなら、シャンボードやキャベンディッシュみたいな現行品で強い靴がたくさんいる。
希少な品として集めるなら、私は「一点突破」の個性が欲しい。

そして今回の77年製は、そこが刺さらなかった。

ごつい個体を見抜くチェックリスト（年代より先に）

ここまで読んで、「じゃあ結局、どの年代を狙えばいいんだ？」と思っているだろう。
正直に話す。

私の結論はこうだ。

“年代を当てにする前に、個体のごつさを判定する”ほうが勝率が上がる。

チェック1：アッパーの厚みと立体感

写真で見ても「面が薄い」個体は、履くとさらに軽く感じやすい。
欲しいのが“堅牢さ”なら、厚みとコシは最優先だ。

チェック2：シボ（グレイン）の「深さ」

同じ“シボ”でも、浅いと表情が弱い。
「ツルッとした革に皺加工を施したように見える」ものは、私の好みでは刺さらなかった。

チェック3：ラストの雰囲気（細長いか、面が残っているか）

ケンムーアは細長い個体が多い。
だからこそ、面が残っていて“道具っぽい”雰囲気の個体は魅力が出る。

チェック4：「器用さ」を求めていないか自問する

きれいめに振れる靴が欲しいなら、選択肢は他にもある。
「ごついケンムーア」を探している時点で、あなたが欲しいのは多分そっちではない。

まとめ：ごつさを求めるなら、狙いどころを変える

結論として、今回の77年製は私にとって「振り切った一点突破」ではなかった。
だから私は改めて、ゴツくて堅牢さに振り切ったケンムーアが欲しくなってしまった。

この記事の結論（再確認）

1. 「ごついかどうか」は、年代より個体差の判定が重要だ
2. デッドストックでも、期待する“ごつさ”とズレることはある
3. 写真で見るべきは、厚み・シボの深さ・ラストの面構えだ

注意点

• これはサンプル数1の体験談だ（77年製全体を断定しない）
• “ごつさ”の好みは人によって正解が変わる
• サイズは「長さの帳尻合わせ」になりやすい。幅表記も見るべきだ

最後に

「ごついケンムーアはどの年代までか？」という問いは、結局のところ“自分がケンムーアに何を求めているか”に帰ってくる。
私の答えは、器用さよりも堅牢さだった。あなたも、きっと同じ気持ちになれると思う。

参考資料

• 2026-03-25

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この記事で解決できること

タッセルローファーのサイズ選びの難しさがわかる
なぜ複数持つより最高の1足を選ぶべきか理解できる
サイズが合わない靴を断捨離する判断基準がわかる
コードバンの履きしわの見極め方がわかる

この記事は5分で読める

衝撃の決断：10Dのタッセルローファーをメルカリに出品した理由

「この靴、売ろうと思うんだ。」

オールデンのタッセルローファー（黒カーフ、アバディーンラスト、US10D、ブルックス別注）をメルカリに出品すると決めた時、周りの反応は「もったいない」「良い靴なのに」だった。

でも、その判断には明確な理由がある。

理由は「サイズがベストサイズではない」からだ。

UK8のシャンボードやディンケラッカーのロンドンがジャストサイズで、UK8.5Eのキャベンディッシュ3はごくわずかにゆとりがある。というフィッティングのため、10Dは1サイズ大きい。

アバディーンラストは細身のため、おそらく9.5Dがマイベストサイズだと思っている。もしかしたら9Dが最適なのかもしれないが、とにかく10Dはベストよりは確実に大きい。

サイズが少しでも合っていない靴は、ジャストフィットの靴が他にあると「頑張って履いている」「履くために努力している」状態になってしまう。
個人的にこの状態になったら終わりだと思っている。

靴はあくまでも履いて歩くためのものだ。それが損なわれると、どんなに良いものだったとしてもそそらない結果になってしまう。

この記事では、タッセルローファーを2足買い、1足を断捨離するに至った実体験から、最高の1足を見つけるための選び方を正直に話す。

あなたも悩んでいる？タッセルローファー選びの落とし穴

あなたは今、こんな状況ではないか？

• タッセルローファーが欲しいけど、サイズ選びで迷っている
• 同じブランド、同じラストなのにサイズが合わない経験がある
• 複数買ったけど、どれも微妙に違う気がする
• 「汎用性が高い」と言われるから買ったけど、意外と選ばれない

結論から言う。この悩み、みんな通る道だ。

タッセルローファーは「フォーマルからジャケパンまで汎用性が高い」とよく言われる。だからこそ、ついつい多く買ってしまいがちだ。
でも、複数持つと逆に汎用性の良さが薄れてしまう場合もしばしばある。

今回、筆者は色、素材、ラストの雰囲気の全てを1つの靴で満足してしまおうということで、思いつく最高のローファーを購入した。
その過程で学んだことを、正直に話す。

サイズ選びの難しさ：同じラストでも個体差がある

オールデンのタッセルローファーを2つ購入したことがある。

1つ目は10Dサイズでカーフ、筆記体で昔のブルックスロゴで、右足小指はほぼジャストだったが甲部分は両足で余裕があった。

そのため9.5Dがマイサイズと思い、ネットで9.5Dのものを買ったが全然大きかった。

コードバン素材でロゴが比較的新しいブルックスのロゴだったため、作りが違ったのかもしれない。

2足ともブルックスロゴのオールデンのタッセルローファーのためアバディーンラストのはずだが、甲のモカ縫いの雰囲気も違った。セミスクエア的な黒カーフに比べてややラウンド気味のコードバンの方だった。

個体差との向き合い方

試着ができるのが最良だが、球数の少ない中古靴だと試着対応してもらえる場合は極端に少ない。

ブランドのラスト別のマイサイズを押さえておいたとしても、今回のように個体差が響いてしまうとどうしようもない。

不便極まりないがやり込み要素ということで納得するしかない。

サイズ調整の方法

結局ハーフインソール（前半分）を専門店にお願いして追加してもらっている。

ヒールカウンターのレザーを増す処置もできるそうだが、大抵の人が靴擦れを起こすとコメントいただいたのでハーフインソールでの対処とした。

走り回る用途の靴ではないため、個体差分の着用感は時間が解決してくれると信じて、長期目線の相棒として育てていこうと思う。

最高の1足を選ぶ理由：「相対的ハズレ枠」を避ける

タッセルローファーは何足もいらない。

中庸で使いやすいポジションの靴は買う理由が見つかりやすいためついつい多く買ってしまいがち。だが、複数あることで汎用性の良さが薄れてしまう場合もしばしばある。

「相対的ハズレ枠」とは

両方保持するというやり方も当然存在する。しかし1つはフィットし、もう1つは微妙に違和感が残るとなると、とても良い靴なのに「ハズレ枠」になってしまう。

この「相対的ハズレ枠」というのは非常にもったいない。少額でもお金に代わってくれた方が良いだろう。

なぜ黒カーフを売ることにしたのか

次に売ろうと思う理由は9.5Dのローファーを購入したから。

同じくオールデン製のブルックス別注でフォグステッチが入ったタッセルローファー、色が異なり今回はバーガンディのコードバン素材だ。

なぜ色を変えたのかというと、黒のタッセルローファーを数ヶ月使ってみて、仕事服でも私服でも浮いている印象が強かったからだ。

最もベーシックで汎用性の高いカテゴリだと思っていた「黒、カーフ、タッセルローファー」は意外にも玄関では選ばれなかった。

フォーマル感が強すぎる問題

理由を考えると、ブレザー＋グレースラックスにタッセルローファーを合わせるのは鉄板中の鉄板だが、実際にやってみるとどうも堅苦しくなってしまう。

普段スーツを着慣れている人ならまだしも、普段からブレザーで社内ではカーディガンで過ごしているため黒の細身のタッセルローファーは「キマってる感」が強すぎた。

あとシンプルに足元が浮くのはサイズもあるが、フォーマル感が靴だけ抜きん出てしまっているせいだと思う。

シャツの素材は夏はリネン、他の季節は全てオックスフォード生地とカジュアルよりだ。スラックスもウーステッド生地ではなく、ツイルやフランネル生地のため靴が大いに浮いてしまう。

こうなると「フォーマルからジャケパンまで汎用性が高い」とよく言われるタッセルローファーだが、細身のラストの場合は特にフォーマルの香りが強いものとなってしまう。

ゆとりのあるサイジングのスーツに合わせると最高にかっこいいのだろうが、そんな場面は人生で数えるほどしか予想できなかった。

履きしわを見極める：コードバン素材の選び方

サイズ問題と同じくらい重視するのが履きしわだ。

ある程度リカバリーが短期間で可能なカーフ素材に比べて、初期についたクセが抜けにくいと言われるコードバン素材の履きしわは個体を見る上で重要だ。

良い履きしわと悪い履きしわ

どのようなシワがいいかだが、ポールジョイント（指の付け根の幅が広くなっている部分）で太い一本の山折皺が入り、その前後に太い谷折皺が入る形が個人的に理想に思う。

逆にイマイチな皺は、細い谷折皺が深く入ってしまう状態だ。これは見栄えの問題もあるが生地のひび割れや裂けに繋がってしまうため極力避けたい。

カーフ素材の場合は山折皺を避けたくなるが、コードバンの場合は過剰な谷皺を気にする。

伸びやすいカーフは、山皺ができると年々大きくなってしまう一方、伸びにくいコードバンは山皺が必要以上には成長しない。

実際の購入体験

実際今回購入したコードバンタッセルローファーは、左足は超一級品の履きしわだったが、右足は谷折れの強いイマイチなしわだった。

理想を追い求めるとキリがないが、サイズと同じく、履きしわも個体差があることを知っておくことは重要だ。

色と素材の選択：なぜバーガンディコードバンを選んだか

少し逸れたが、そこで購入したのが同じモデルの素材違い、色違い、ハーフサイズ下げたものだ。

選んだ靴のスペック

• 製造： オールデン
• 刻印： ブルックスブラザーズ
• 形： タッセルローファー
• 素材： ホーウィン社製コードバン
• カラー： バーガンディ
• サイズ： 9.5D
• その他： ヒールにフォグステッチあり

選んだ理由

最高の1足ということで、人によってそれぞれ最高は異なるだろう。

今回これを選んだ基準は、以下が最も優れていると判断したからだ：

• 素材
• 色
• タッセルローファーのルーツ性

人によっては、「革靴は英国が本場」「規制靴よりビスポーク」「オールデンは作りが荒い」「旧工場エドワードグリーンしか認めない」という方もいるだろう。

今回は1つのサンプルとして流し見てもらえたら嬉しい。

外観の違い

ラストはアバディーン（たぶん）のはずだが、コードバン素材のためか個体差なのかやや丸っこく見える。英国靴のキャベンディッシュと並べても大差ないほど丸みがある。

同じアバディーンのカーフ素材のものと比べると随分と雰囲気が違うのがわかる。トゥも、セミスクエア風のカーフタッセルに比べ、エッグトゥに近い雰囲気だ。そしてモカ縫いの形状も全く異なる。

フォーマル感の違い

黒カーフは雰囲気だけだと外羽根プレーントゥ〜外羽根キャップトゥくらいのフォーマル感がある。実際筆者は友人の結婚式参列（スピーチ等目立つ役割りなし）の場面で使用し全く問題なかった。

それに比べこのコードバンタッセルはやや丸みのある雰囲気と黒より表情のあるダークバーガンディという色の2点で柔らかくなる印象だ。

これをよしとするかは人それぞれだが、両方を一定期間運用してみた結果、黒カーフが玄関で選ばれる回数が極端に少なかった。

理由は明白で、これに合うような堅めの服装で外出する機会が少なかったからだ。

実際の使用感

では本題のコードバンタッセルはどうだったか。

まず先ほどの定番コーデにはバッチリ合う。そして35歳以下でそれをやっても「アメトラ始めました」感が少ないと感じた。

理由は大きく2つ。1つは靴のフォーマルすぎない形状がブレザーコーデの全体をカジュアル方面に引っ張ってくれたこと、2つ目はバーガンディカラーであることでブレザーのネイビーが際立ち、「制服感」が薄れたためだ。

「バーガンディコードバンのタッセルローファーは35歳以下でも日常使いしやすい」というのが結論だ。

まとめ：最高の1足を見つけるために

タッセルローファーの選び方と断捨離の経験から学んだことをまとめる。

重要なポイント

1. サイズは個体差がある – 同じラストでも、サイズやフィット感は異なる。試着ができない場合は、調整方法も検討する必要がある。
2. 「相対的ハズレ枠」を避ける – 複数持つより、最高の1足を見つける方が汎用性が高い。微妙に合わない靴は断捨離した方が良い。
3. 履きしわを見極める – 特にコードバン素材は初期のクセが抜けにくい。購入時に履きしわをチェックすることが重要。
4. 色と素材の組み合わせ – フォーマル感の強さは色と素材で変わる。自分のライフスタイルに合わせて選ぶ。
5. 「最高」の基準は人それぞれ – 歴史的意味、素材、色、ルーツ性など、何を重視するかは人によって異なる。

最後に

コラボ商品に目がないわけではないが、やはり現行品で新品がもう出ないブルックスオールデンで、刻印だけでなくヒールのステッチが追加されている点がたまらない。

もっと大人な感性になるとノーマルデザインのオールデンがかっこよく感じるのだろうが、まだ20代だと廃盤などにそそられてしまう。

また、先日ビューティーアンドユースにてオールデンの別注がされていたが、なんとヒールのフォグステッチの意匠が施されていた。

ブルックスとの関係解消により限定的だった意匠が他でもみられるようになってしまったのは、寂しさと手に入る安心感の両方が混在する。

理想を追い求めるとキリがないが、自分なりの「最高の1足」を見つけることが、長く愛用できる靴選びのコツだと思う。

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この記事で解決できること

社会人1年目で「何の革靴を買えばいいかわからない」悩みが解決する
10万円の靴を買う価値があるか判断できる
スニーカー派が革靴デビューする最適な1足がわかる
長く愛用できる靴選びの基準が身につく

この記事は3分で読めます

衝撃の出会い：セカストで見つけた定価10万円の靴

「これ、新品だと10万円するんだ…」

社会人1年目の出張先、千葉のセカンドストリートで手に取った黒い革靴を見て、私はそう思いました。
中古価格の値札を見ると『32,900円』、出先での浪費癖も相まってその場で購入して帰りました。

それまで私の靴への投資は、質ではなくレア度に向かっていました。コラボスニーカーや周年限定モデルに何万円も出していたのに、「10万円の普通の靴」には手が出せていなかった。そこで出会った状態の良い割安な中古品。

それが、このパラブーツシャンボードとの出会いでした。

あれから数年。10足以上の革靴を買い、中にはもっと高いものも揃えました。でも、一番よく履いているのは、最初に出会ったシャンボードです。

なぜなのか？この記事では、スニーカー派だった私がなぜ定価10万円の革靴を選び、それに満足し続けているのかを、正直にお伝えします。

あなたも必ず直面する「革靴問題」

あなたは今、こんな状況ではないですか？

• 社会人になって「革靴を履かないと…」と感じている
• でも何を選べばいいかわからない
• 3万円？5万円？それとも10万円？価格の基準もわからない
• スニーカーが快適すぎて、革靴って歩きにくそう…

結論。この悩みはみんなが通る道です。

エンジニアだって革靴は必須

「エンジニアなら革靴いらないでしょ？」

実は、そうでもありません。私は現在エンジニア職ですが、平日の半分以上は革靴で出社しています。

職場を見渡すと、男性社員の過半数は一日中革靴。残りの半数は、革靴で出社して社内で履き替えるスタイル。

理由は人それぞれです：

• 「社内で浮かないように」
• 「ジャケットにスニーカーはチグハグに見える」
• 「なんとなく、社会人らしく」

とにかく、社会人になったら革靴は必ず1足は必要になります。

そして、平日の革靴率は50%以上になることの方が多いでしょう。

つまり、靴選びは人生の重要な決断なんです。

靴選びの迷宮：5つの選択肢とその落とし穴

さて、革靴が必要だとわかった。では、どこで買えばいいのか？

実は、選択肢は意外と多い。でも、それぞれに「落とし穴」があります。

選択肢1：スーツ量販店（3万円以下）

特徴： 安い、手に入れやすい
落とし穴： 見た目はそれっぽいけど、履き心地や耐久性は…？

選択肢2：リーガルやバーウィック（駅ビル・ショッピングモール）

特徴： 靴専門店で安心感がある
落とし穴： 選択肢が多くて迷う、値段も様々

選択肢3：ユナイテッドアローズやビームス（5万円〜）

特徴： おしゃれ、セレクトショップ感
落とし穴： 価格に見合うか？実際の履き心地は？

選択肢4：百貨店の紳士靴フロア

特徴： 高級感、専門知識のあるスタッフ
落とし穴： 値段が高め、初心者には敷居が高いかも

選択肢5：ネット通販・メルカリ

特徴： 安い、便利
落とし穴： サイズが合わないリスク、偽物のリスク

前提として、就活用の無難な靴（黒、プレーントゥorストレートチップ）は持っているものとします。ここで考えるのは、「社会人として日常的に履く、もっと自分らしい1足」です。

どれを選べばいいか、迷ってしまいますよね。

結論：社会人1年目の1足目はパラブーツシャンボード

答えはシンプルです。

社会人になって1足目として買うなら、パラブーツシャンボードが最適解です。

「え、10万円も？」と思うかもしれません。でも、理由を聞いてください。

この靴を選んだ人は、きっと後悔しないと思います。なぜなら、私がそうだったから。
※中古シャンボードの探し方、良品の見つけ方については下記記事で詳しく紹介しています。

関連記事（完成次第公開）
中古シャンボードの良個体の見つけ方。サイズの決め方

なぜシャンボードなのか？5つの圧倒的な理由

理由1：履き心地が革靴なのにスニーカー並み

「革靴って歩きにくいんでしょ？」

そう思っているあなた。シャンボードは違います。

• ランニングシューズより歩きにくい（これは仕方ない）
• でも、おしゃれスニーカーより歩きやすい（これがポイント！）
• 革靴の中ではピカイチに歩きやすい

実際に履いて歩いてみて、「革靴なのにこんなに歩きやすいのか」と驚きました。

理由2：見た目が絶妙。スーツにもジャケパンにも合う

見た目のバランスが素晴らしい。

• スッキリした細身の若々しいスーツなら完璧
• ジャケパン（異なる色のジャケット&スラックス）なら最強の組み合わせ
• 革靴の中ではかなりカジュアルな分類だけど、カジュアル革靴の中では使いやすさがダントツ

フルブローグ、ドライブシューズ、デッキシューズと比べても、シャンボードの使い勝手は群を抜いています。

理由3：手入れがめちゃくちゃ楽（これ重要！）

革靴って、手入れが大変そうじゃないですか？

シャンボードは違います。

• 磨くというより、汚れを落として清潔にするだけでOK
• 入念に磨く作業は不要
• 汚れ落としと保湿で十分

これが、革靴初心者の私には大きなメリットでした。「手入れが面倒で履かなくなった」という最悪のパターンを避けられます。

理由4：リセールが良い（長期的な視点で）

10万円の投資。もし気に入らなかったら…？

安心してください。パラブーツは有名ブランドで、中古のネット販売が非常に盛んです。

長く使った後でも、良い価格で売却できる可能性があります。つまり、長期的な視点で考えると、実質のコストは低いんです。

理由5：ラバーソールで実用的

これが一番の強みかもしれません。

• 雨OK（条件付き、後述します）
• 手入れ楽
• 歩きやすさGOOD

そして、産地フランスでの使われ方がそそるんです。

パラブーツは、フランスの警察官に支給される制服として使われていたこともあります。見た目だけでは選ばれませんよね？実用性が認められた証拠です。

リアルな使い勝手：雨の日は？手入れは？

ここまで読んで、「でも実際のところは？」と思っているでしょう。

正直にお話しします。

雨の日はどうなの？

「パラブーツは雨OK」という意見をよく聞きますが、油断してはいけません。

革靴には、雨の日に履くとシミだらけになって即クリーニング確定な靴がたくさんあります。それに比べたら、自宅で乾かして拭いてメンテナンスができるパラブーツは「雨耐性がある」と言えます。

しかし、撥水性に期待してはいけません。普通に痛むので注意が必要です。

実際の使い分け

OKなシチュエーション

• 「午後から雨が降る可能性があるかも」程度
• 帰る時間帯に雨になるかも程度
• → 家に着いてから拭いて玄関に出しっぱなしにしておけば回復する

NGなシチュエーション

• 朝から雨で行き帰りでそれなりの雨にさらされる
• → 塩浮きが発生してクリーニングが確定する

「雨全然OK」は絶対に嘘です。 適切な使い分けが重要です。

手入れは本当に楽？

はい、本当に楽です。

先ほども書きましたが、入念に磨く作業は不要です。汚れ落としと保湿で十分。

これが革靴初心者には、本当に大きなメリットです。「手入れが面倒で履かなくなった」というパターンを避けられます。

正直に話す、シャンボードのデメリット5選

良いことばかり言っても信用してもらえないので、デメリットも正直にお伝えします。

デメリット1：目立つタグが必ずある

パラブーツには、目立つ位置にタグがあります。「パラブーツだ」とわかってしまいます。

パラブーツ同士が鉢合わせると、ちょっと気まずい…（笑）

デメリット2：結婚式には使えない

Uチップはカジュアルなデザインのため、結婚式には使えません。

結婚式に着るスーツには合いません。別途、フォーマルな革靴が必要になります。

デメリット3：お堅い業界では使いにくい

金融とかの堅い領域の営業職だと、使うのが難しいかもしれません。

少なくとも新社会人の段階では、慎重に判断した方がいいでしょう。

ただし、機械、化学、インフラ、石油、紙、鉄、医薬など理系よりの営業職なら全然大丈夫です（実績あり）。

デメリット4：ラストが独特でサイズ選びが難しい

これが一番のデメリットかもしれません。

• 捨て寸が短く甲が高い
• 大きいサイズだと前滑りで小指が終了する
• 小さいサイズでも捨て寸が足りずに小指が終わる

試着なしでの購入は絶対にやめた方がいいです。 必ず試着してから購入しましょう。

その分、シルエットが絶妙でオンオフで使いやすいのですが。

デメリット5：他の色が欲しくなる（これもデメリット？）

黒以外に、カフェ（ダークブラウン）、マロン（ライトブラウン）、ネイビーなど魅力的な色が多数あります。

さらに、同じフランス靴でさらに同じUチップで有名なジェイエムウェストンのゴルフが気になり始めます（余裕で10万オーバー）。

これも、ある意味デメリット…かもしれません（笑）

100万円以上の革靴を買ってきた男の本音

実際、筆者は狂ったように高い革靴を買ってきました。その中にはパラブーツよりも高いものもありました。

でも、朝から玄関でシャンボードを選ぶ確率がかなり高いんです。

なぜ？

理由はシンプルです。

「帰りの時間まで晴れている確信が持てない日がかなり多い」

これより高い靴では、雨OKなものはほぼありません。雨用に素材選択されたものを1足目に買うのは、正直そそらない。

充実した革靴ライフのためには、1足目は以下が全て優れている靴がおすすめです：

• 使用場面が多い
• 見た目が良い
• 履き心地が良い
• メンテナンス性が良い
• リセールが良い
• 耐久性が良い

これら全てを満たしているのが、シャンボードなんです。

まとめ：1足目はシャンボードで決まり

社会人になって初めて買う1足目の革靴として、パラブーツシャンボードは最適解です。

選ぶべき理由（再確認）

1. 履き心地が良く、革靴の中ではピカイチに歩きやすい
2. 見た目が良く、スーツにもジャケパンにも合わせやすい
3. 手入れが簡単で、初心者でもメンテナンスしやすい
4. リセールが良く、長期的な視点でも価値がある
5. ラバーソールで実用的

注意点

• 結婚式には使えない
• お堅い業界では慎重に
• サイズ選びは必ず試着を
• 雨には限定的にOK

最後に

良いものを長く使いたいという考えを持つあなたに、シャンボードは最適な選択肢だと思います。

最初は10万円と高く感じるかもしれません。でも、長期的な満足度を考えると、十分に価値のある投資だと言えるでしょう。

私自身、あのセカンドストリートでの出会いから数年経ちますが、あの時に買ったシャンボードは、今も現役で愛用しています。

あなたも、きっと同じ気持ちになれると思います。

参考資料

• [[靴選びって奥が深い]]
• 就活だけで終わらない間違いない靴の選び方（関連記事）
• 結婚式の参列に使える革靴（友人編、親族編）（関連記事）
• パラブーツの色選び黒の次はカフェ、最後はベージュ（関連記事）
• ラスト別合わせる服装。パラブーツシャンボードの形とサイズ選び実例（関連記事）
• パラブーツは雨OKじゃない？耐えれる程度と限界を超えたらどうなるか（関連記事）
• シャンボードの定期メンテナンス（月１&年１）（関連記事）
• 結婚式で着れるギリギリ着れるスーツ（関連記事）
• シャンボードのサイズ合わせ。タンパットのカット例（関連記事）

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